NC オーリンズ DFV装着

ダウンサスではせっかく換えたタイヤうまく使えず、なんか勿体無いので予定より早めに投入しました。

ものとして綺麗なのでしばらく部屋に飾っておきたかった～

フロントは事前に組み立てます。

アッパーの締め込みですが、取説通り減衰調整側の小さい六角を締めても、超小型なスナップリングに阻まれて回り止め用の大きい六角レンチが入りません？？
仕方ないのでマイナスドライバーをシャフトの切り込みに当てて締めました。

各部の寸法は取説通り基準車高になっていました。
スプリングのシートだけ緩かったので増し締め実施。

純正ストラットバーをそのまま使う時用に、調整ダイヤルを外してその都度挿して回す工具が付いてくるんですね（赤いやつ）。

リアは純正のアッパーを流用するのでイメージするのみ(笑)
相変わらず、同じ説明書が沢山入っていて取説だらけです。

リアの調整ダイヤルは内装に隠れてしまうので、予め切っておきます。

どこかで見た上側を広げる方法にしました。
でもこれでは全然足りず、何度かやり直しました。

サスの取り外し、取り付け作業自体は、少し前にダウンサスでやったばかりなので比較的スムーズにいきました。

ただフロントはブレーキダクトをサスに固定していたので、その付け直し作業もあるんでした。。。

装着時はアルミシリンダーを傷つけないよう慎重に。

右側も

リアのアッパー付け替え。

ダウンサスにしていたので、全然スプリング縮めることなく、外せて移し変え出来ました。
純正でもリアはあまり長くなかったので、もしかしたらそのままいけるかも？
次回のこと考えると、アッパーは別途用意して組み込んでおいた方が、交換がすぐ出来ていいかもしれません。

リアはその関係で少し時間掛かるので、最後はいつも通り夜に(笑)

前後を一日で交換すると疲れますた。。。(*´ο`*)=3

フロント純正ストラットバーは、以前ノプロでアンカーを溶接してもらった時に、オーリンズの減衰調整用に穴開けてもらっていました。

リアの内装装着状態。

縁のスポンジが結構グリップして引っ掛かることもあって、大きめになってしまいました。滑りやすい材質だと手探りでやるものなので、もう少し小さい穴でもいけそうです。
ボディ形状や内装の違いに合わせて左右別の形状でカットしましたが、これだけ拡大するならもう少し合わせればよかったです(笑)

慣らしして少し車高下がってきたようですが、やっぱり前が高く感じます。
見た目だけとはいえ、もう少し下げたかったけど時間が無くて、アライメント取りにいつものKTSへ。

装着後は、減衰最弱で走るとかなりフラットで、マンホールなんかもダウンサスだとガタン！と落ちていたのが角が取れてまろやかにと謳われている通りです。

色々違うので直接比較にはならないけど、うちのFDのPCVだとダン！ダン！と強烈に着地しますが、それと比べると別物です。

車の性格も若干違うし、味付けもそういう方向なのかもしれません。

バネレートは標準設定のままで前7kg、後4kg。
リアはレバー比が1対1なので数値ほど柔らかくはないはず？
今は注文時にある程度レート変更できるんですね。
特にNCはRX-8と共用なので、主に強化する方向が充実しています。

もうちょっと走ったら追記します。。。たぶん

NC ダンロップZ1 star spec、エンドレス MX72装着

少し前ですがタイヤとブレーキパッドを交換しました。
ホイールは某デモカーを見ていいなと思った、エンケイNT-03です。去年に買っておきましたが、オフセットを前後変える為にもう一セット手に入れて装着しました。

最初のセットはオフセットがあまり対応車が無いせいか激安でした。
余ったもう一セットに、夏用というかサーキット行かない時期用にコンフォート寄りのタイヤを履かせようと思います。

タイヤは評判がよくて年末から考えていた、ダンロップZ1 star spec でサイズは純正を同じサイズは無いので、215/45となりました。

新しいネオバAD08も結構考えましたが、今回は止めておきました。
FDのサイズだと高過ぎるけど、NCならなんとか履けるのでそういう意味でも悩みましたが～

それほど普段のグリップ感はありませんが、時期的に気温も低くはないし最初からしっかりグリップします。
乗り心地は良好、騒音はちょっとありますが酷くは無いです。
ダウンサスでロールが大きいせいか、角が結構減ってしまいました。
タレはちょっと大きいかも。

合わせてパッドも交換。ハイグリップ・タイヤだとダクトを付けたとしても純正パッドではサーキットでは厳しそうなので、エンドレスのMX72にしました。

これはFDで使っていてよかった、CC-Xの後継なので決めました。

フロント交換

リア交換

実際、CC-X以上に街乗りの低温からしっかり効き、サーキットでも不満は全く無くいい感じです。
磨耗はまだあまりわかりませんが、それほど速くは無さそう。
ダストは純正も結構出るので、同じくらいかちょっと多いくらいです。

東芝液晶TV 42Z8000購入

めっきりホームシアターは見なくなってしまったので、プロジェクターを辞めて、ブラウン管ハイビジョンTVも売り、機能満載の液晶TVに集約しました。

当初は旧Z7000を安くと思っていましたが。。。このグレア表示のZ8000は見た途端気に入ってしまいました。
スーパーファインピッチのハイビジョン・ブラウン管からでも十分納得出来る画質です。

デザインや質感ではソニーが好きでしたが、標準的装備の搭載が遅すぎです。i-linkは無いし。。。
昔からブラウン管TVは全てソニー、プロジェクターも2号機はソニーでしたがもういいかな。

仕方なく使っていたCATVも、勝手にプラン変更されて値段が大幅に上がる予定でしたので、使わなくてよい環境になり嬉しくて仕方ありません(笑)
あんな既得権の固まり業界こそ規制緩和するべき！
実際、変更承認を返信しない人が多かったようで、プラン変更時期を延期していました。

当初はネットで買おうと思っていましたが、近所のお店がそこそこ安く対応がかなりいいので、今後のことも考えて決めちゃいました。
全部機器売ってしまっていたので無いと困る事情もありましたが

TVの方は配送の時間が合わず、買った時の店員が直接持って来てくれたのですが、TVスタンドが前モデルと違って分割になったと言っていました。
今回が実作業は初めてらしいのでやりたがっていましたが、傷つけられそうな手付きだったので自分がメインでやりました(笑)

その時なんでこのモデル選ばれました～という話になり、グレアパネル等々の画質と、パソコン用USBのHDDに繋げるだけで録画出来るなんて素晴らしいので！

○ニーじゃ絶対やらないでしょうね。自社の高いものしか繋げさせないんだから。

今の時期は販促品がありバッファローのHDD（500G）が付いて来ました。

隣の白いBOXは光電話対応のVDSLルータです。ただのVDSLに比べると随分でかいです。

今までは古い rec-pot の160Gを使っていたので十分な容量です。
rec-potで今まで録画したものもすぐ認識して見れました。
D-VHSはそのうち落ち着いたら繋げて見ます。
テープ資産も大幅に処分しましたが、それでも大型ラックいっぱいはあるのでZ8000でどう映るのか楽しみ。

画面の明るさですが、最初おまかせ画質のままだとちょっと暗いです。
パラメーターで、周りの明るさごとのバックライトの調整はできますがかなり上げないとだめでした。
標準の設定が今までのブラウン管ぐらいになるので、明るく綺麗にみたい時はこっちが手っ取り早いです。

あと正面に近いと、非常に黒がしまってメリハリある画ですが、横からだと意外に白ちゃけます。
でも入力無しの時等、全黒だと正面でも青ぽいというか、まだまだ全然黒じゃないですね。。。
少しでも明るいところがあればいいのですが、これはやはりLEDバックライトのエリア駆動が良さそうです。

録画の設定、録った番組の視聴はさすがに結構快適です。
毎週録画設定も連ドラ設定があるのでワンタッチで、実際の録画は次回からとよくわかっている設定となっています。

録画済を見るときも、録画リストボタンで自動的にUSB-HDDが起動して表示してくれます。
リストを辿っている段階で、勝手にプレビューが始まるのはちょっと余計な気もしますが、再生ボタンを直に押しても前回の続きから始まりますし、リストから選ぶ時もそれぞれの番組が見ていたところから始まってくれます。

ブロードバンド系機能としては、
ヤフーのTV版は、反応が遅いのでちょっと厳しいです。
余程暇じゃないとパソコンで見た方が早いです。

アクトビラは、無料放送はやはり基本的に1話しか見れず、あとは買ってねってヤフー動画のようなのですが、まぁ1話だけでもどんなのか見たかったものを見るにはいいかもしれません。
こちらも反応はそれほどパッパッとは変わりませんが、ヤフーよりはいくらかましでしょうか。
動画が始まれば問題ないのでまだ見る気にはなります。
無料放送分を途中で止めても、レジュームは効きました。

メールで録画機能もありますが、メールサーバーの設定等ちょっと面倒なのでそのうちやってみます。
この時はパソコンで使っているUSBキーボードを挿した方がいいかもしれません。

テレビ台はそのうちと思っていましたが、低すぎるので早いところ欲しいですが、なかなか決められず結局そのうちに。。。

スリム・シュレッダー SHR-505S-BK 購入

以前買ったシュレッダーも、結構使ったしデザインのいいものも出てきたので買い替えました。

スリムな分高さと奥行きはありますが、シュレッダー切断した紙くずが中央ばかりに溜まるので、幅より高さがあったほうがうまく溜められて良さそうです。

冷蔵庫のように後ろにキャスターがあり、前を持ち上げると移動出来るので、奥に設置して使う時やゴミ捨ての時に引っ張り出すという使い方も出来ます。
その為の取っ手も付いています。

手前の足も、壁に寄せた時と普通に置いた時とで、足の出っ張り具合を変えられるようになっています。

全体的にスリム型パソコンのような形と質感です。スイッチの感触もいい感じ(笑)

ただ作動音はちょっと安っぽく音も大きめです。
床に振動もちょっと伝わるようです。

紙くずは綺麗に溜まり、ダストボックスを引いても後方に落ちないのはいいです。
最初だけかもしれませんが。。。
以前のものは刃に絡んだ紙を放置していたせいか、ダストボックス引くと後ろに大量に落ちていました。

無印良品 冷蔵庫 M-R25B、炊飯器 M-RC5C購入

以前は今は無き、エレクトロラックスby東芝のERE-25Aという冷蔵庫でしたが、背が高めで少し運転音もうるさかったので買い替えました。

デザイン家電は買う時は性能の割りに高めですが、売る時も高く売れます。

本当はwill miniがサイズ的にも良かったのですが、もう売ってないんですね。
程度の割りに高値なので諦めました。

次に同じくらいのサイズで、ハイアールのJR-NF170Aがいいかなぁと思いましたが、量販店で同じサイズのものを開けるとどうも以前と比べて狭い感じが。。。
で背が低めで少し大きくデザインがよいもの～と無印にM-R25Bを見に行くと写真同様いい感じ！
仕切り棚がこのサイズでプラなのはどうかと思いましたが（以前のエレはガラス製）。一応手前にメッキが施してあって微妙な質感は上げてます(笑)

大して使わないので大きすぎるんですが(^^;たっぷり入る安心感？がいいのか結局前と変わらないサイズにしてしまいました。
背は低いので圧迫感は大分少ないです。
音はよりは静かですが、コンプレッサー音はそれなりにします。まぁなんとか耐えられそうです。

ちなみにかなり長い間販売されていますので、試しに聞いたら9月にこの冷蔵庫変わるそうです。
でもさらに大きくなってしまうようで、（特に背が･･･）その前に夏を冷蔵庫無しでは乗り切れません(笑)

あと丁度10%オフセールでしたので、
炊飯器ももらいものを使っていたので合わせて買いました。
デザイン凝っているのはマイコン式のM-RC5Cのみで、IH式だとZUTTOが前から欲しかったですが、サイズが大きいのと今度IHキッチンになったのでそっちでやればいいかなと～

電源ケーブルが今時収納式では無いのが残念ですが、形はかわいいし安いです。

冷蔵庫の運送は、午前か午後（18時まで）しか選べずなかなか受け取れませんでしたが、ヤマトの家財宅急便なので文句言ったら別便で夜に届けてくれました(^^;

タイ製だったかな？そのせいか最初から細かい汚れがあります(^^;
新品でもドアとボディの色合いが合っていません。。。
ドアがクリームぽく、ボディは真っ白。両方とも鉄板のはずですのでわざと？？

でもまぁ使い勝手はなかなかよいですしデザインで許せます(笑)
個人的には氷をよく使うので、冷凍室を下ではなく真ん中にして欲しかったです。

上には乗せる乗せないの記述が特にないので、電子レンジ乗せてますが特に大丈夫なようです。この背で何も乗せない人の方が少ないでしょう。
レンジも廃熱は後ろと横なのでそういうタイプなら問題ないはずです。

NC バンキッシュ・グリル装着

前々から密かに気に入っていたのですが、車高も少し落ちたので似合うかなと思い立ち、ちょっと交渉してみたらおまけしてもらえるってことで買っちゃいました。手に入るうちに？

MODERNO2&4のお店は意外に近くでしたので直接買いに行きました。めちゃめちゃお洒落な店内ですねお店の人もとても親切でいい感じでした。

装着済みの方の写真を見ていて、ナンバーもオフセットした方が好みなので、合わせて購入したかったのですが、JoyFastにちょっと寄ったところ在庫切れ！
仕方ないのでsheonmeに直接頼みました。

横のバーだけピカピカになっています。個人的にはアルミ地肌のままか、ヘアライン加工とかの方が好きなんですけど、跡からヤスリで出来そうなのでとりあえずこのまま付けてみます。
カラーの丁寧な取り付け説明書とタップビス4本付属です。

よく見ると溶接でなくてロウ付けのようです？
裏側は手作り感に溢れてます(笑)

バンパーは比較的簡単に外れました。FDでは何度も外してますが色々冷却対策した関係で面倒でもう外したくありませんが、こっちは追加作業はブレーキダクトを外すぐらいで済みます。

フェンダーとの接続部は、メガネラチェットが楽でした。
この隙に普段洗えないバンパーとの接続部等を拭いておきました。

純正のハニカムグリルは意外とあちこち留まっていて、ナンバーの裏や発泡スチロールの裏からも簡易的に留まっていたりします。

空気の流れを考えると、スムーズに下がっている発泡スチロールを残した方が良さそうですが、あの質感は黒くしたとしても見えるようにはしたくないので、切り取ります。

奥行きが出たほうがかっこもいいし！ブレーキダクトもガムテの時とホース繋げてからはなんか違います(笑)

適当にマスキングして、ブレーキファンネルを塗ろうと用意しておいた、艶消しブラックで塗装します。

発泡スチロールは下側を切り取ると固定箇所が無くなってしまいます。でもバンパー固定すると挟まれて固定されそうです。一応グリルで引っ掛かって落ちてはこないようです。

グリルはタップビスで新たにバンパーに穴開けて固定。。。これはちょっとがっかり。しかも付属のビスは小さいドライバーしか使えず、力が入らないので別に用意しておいた手持ちを使いました。

後は元に戻して終了。
撮影と走行確認兼ねて移動～

正面からならナンバー真ん中でもよい感じ!ｶｯﾁｮｴｪ!

そうそうグリルの上半分のカバーが無くなると、横が筒抜けでブレーキダクトのホースが丸見えです(笑)ますます雨の日走りたくない仕様に～
ん～冷却にもよく無さそうだからそのうち塞ごうとは思いますがどうなることやら

で後日、sheonmeより届いたナンバー移動ステー

頼んでないのにナンバー跡のリプレースキットも入っていました。ウレタンになったからおまけするようになったのかな？

ナンバーの土台はバンパー外した時に、裏の引っ掛けを押し戻していたので、引っ張ると外れました。ただちょっと穴が変形したような(^^;

それより金具の錆びがこびり付いていて落とすの大変でした。シュアラスターの下地処理しか用意していなかったので、結局完璧には落ちず。強力なコンパウンド使わないと駄目な感じでした。

穴の跡は、下手に隠すより目立たせる方向で、家に転がっていたカーボン調カッティングシートを貼りましたが、結構色が似ていて微妙でした(^^;;

一応ブレーキダクトに掛からない位置にしましたが、水温がちょっと上がり気味なような～3,4度上がる気がします。。。その後一段外側にずらしました。見た目の印象はそれほど変わりませんが水温は上がり難くなったような～？

ナンバーを真ん中に戻したくなったら、ハンドリベッターで戻せるようにしばらくこのままで、、、と思ったけどロドはオフセットが似合うなぁ

ブレてます。。。

さらに以前よりやりたかった、ヘッドカバーのDOHC 16-VALVEをシルバーに塗りました。

色はNC純正色のサンライト・シルバーを使用。

元は納車の頃の写真ですが、出っ張っているだけで寂しい限り。

NC ブレーキダクト装着

NCではたまに見掛ける、フォグランプのカバーのところにブレーキダクトを引きました

元々フロントのホイールハウス前に大きいストレーキが付いているので、ホイールハウス内にあまり空気が入らず冷え難いように思います。

パーティーレース車も、アンダーカバーからですが空気を取り入れるタイプのものが支給されているようです。

入り口はフォグランプ・カバーに穴を開け、ジュランの50パイのファンネルを押し込み固定します。

青いアルマイト塗装が目立つので、つや消し黒で塗ろうかなとスプレー缶は用意ましたが、全く気付いてもらえないのも寂しいので(笑)結局そのままにしました。装着してみるとなかなかいい感じでした～

ホースは悩みましたが、レース用のブレーキダクトにも使われる耐熱ゴム製のものを使用。
これは空調用ダクトなどよく使われる蛇腹状のダクトと比べて、内部径が確保出切る為、実際の風量が多くなるそうです。

こう見るとなんだか巨大蛇かなにかのようで気持ち悪いです。。。

インナーフェンダーを剥がしてフォグランプ・カバーを取り出しますが、これタップビスで固定される風になっているのに付いてません。初期のパーツリストでもネジがあることになっているのですあ、重量的にフォグ装着時のみの固定かもしれません。

ファンネルが真円の為、楕円のフォグランプの穴へはめると、ベゼルがフックだけではうまく固定出来なくなるので、適当なタップビスで固定しました。

ファンネルの固定までは去年の春に実施しています(笑)
裏をガムテープで塞いでそのまま面倒になって放置してました

ダクトの引き方も色々あり、悩んでいるうちにどれがいいかわからなくなったてのもあるかも？

以外に直線的に引くだけでも良ささそうですが、それではせっかく可動と高温に耐えられるホースにしたのに勿体ない、ということでキャリパー周辺に引くことにしました。

作業途中、ディスク裏のダクト目掛けるレイアウトも試しましたが、タイヤを付けて舵角を調べるとかなり短くしないと当たってしまいます。
横方向の流れになる上、距離が空くとあまり冷却風が当たらなくなってしまいそうなのでやはり止めました。

キャリパーへ当てるのも、いい角度が見つかってもそれを走行中もずれないように固定するのにまた悩んだり、ここまでがでかなり時間掛かりました。

ABSのセンサーがまた微妙に邪魔なんです。

この為に用意した特大タイラップも駆使してなんとか固定し、反対側も作業します。
配線やボディの穴が微妙に左右で違い、タイラップのかける位置が少し変わりましたがほぼ同じように固定。
キャリパーへのダクトの当て方は、新たに短く直線的に固定出来る方法を見つけて改良しました(笑)
（後日左も短くやり直しています。ダクトに当たるABSセンサー配線の固定金具もテープを張りました）

インナーフェンダーをダクトが通るように穴を開けますが、ぴったりフィットするよう少しずつ切ったのでかなり時間掛かってしまいました。
縁は対候性のあるスポンジテープとか貼った方がいいかもしれないです。

すでに高速含めてかなり走りましたが、ハンドルをフルロックにして確認するとダクト位置はずれていないようです。
ただ冷えてるかはわかりません(笑)サーキット走ってパッドの減りが少なくなっていれば効果がわかりそうですが、今まで純正パッドだったものを換えて走ると結局わからないかも。。。

汚れないように雨の日は走りたくないです(笑)

おまけ
改良時切り取ったダクトは早速オブジェに(笑)ブレーキダクト型ペン立て！持ち上げると大変なことに。。。

NC アイバッハ PRO-KIT交換

春と夏に付けようかなと在庫確認すると共に2,3ヶ月とか3,4ヶ月と言われ、あんじゃそりゃーと気が変わるかもしれないので却下していましたが、今回フラッと聞いたら在庫残少でもあるってことなので買ってみました。

ダウンサスは今まで使ったことなかった（交換作業の経験も）のでどんだけ駄目なのか(笑)、意外といけるのかの体験と、ノーマルプラスαの強化＋ダウンのNR-Aが筑波では速いので、うまくセットすればそこそこ行けるかなとか思ったり。

あと車高調をオーバーホールに出している間、ノーマルに付け替え時かなーり高い車高になるわけで(笑)、その間もそこそこで抑えられるようになります。FDの時に経験が･･･

アイバッハはFDでも最初入れたかったことがあります。

今回在庫があったので3日ほどで到着。
リヤは上のほうに線間密着時の異音防止にチューブが巻いてあります。

バネレートがなぜかNCは公表されていませんが、スプリングの表記でフロント：30,06、リヤ：36,08とありました。この表記だとN/mmな気がしますが、そうするとリヤが硬いことになるので違うようです？前後を間違えてないかと何度も確認したので間違いではないはずです(笑)

簡単な説明書とバンプラバーのカットが必要な車種の記載があります。

同時にスプリングコンプレッサーも購入。
アストロで抜け防止のピン付きで安いのがありました。

交換はなんとなくフロントから実施。

サスの抜き取りは意外にすんなり行きました。

ロアアームがブッシュの変形分か(?)下がるので、それで上に引っこ抜けます。

スタビはリンクの下側の方が外しやすいです。

あとはABSセンサーとブレーキホースの固定部を外したり緩めたくらい。

まだ新しいのでボルトが緩めやすいです。FDの時は苦労したような。。。

しかーし、やはりスプリング交換が大変でした

純正を外すにしても結構圧縮しないといけませんが、抜いた後コンプレッサーを外す為に緩めるのがまた大変で一体いつまでラチェット回せばいいの！？ってくらい回しました。

気のせいかとおもいましたが、外す方が大変なんですね。
元々装着状態でかなり潰されているので、何もない状態で全部伸ばすのはそりゃコンプレッサーを伸ばす量も増えます(笑)
これが一番大変だったかも～

でもまた装着が色々あって、アッパーマウントの位置とか取り付け部の位置とかを、コンプレッサーを緩める時に合わせておかないといけないんですね。

車高調だとヘルパースプリングが付いていたせいか、組んだ後も簡単に回せたのですが普通は回らないんですね。

そのためアイバッハ組んだ方も何回か緩めることに(笑)
ただこっちは元々大分短いのでまだ楽です。

傷防止にウエスを挟むのも面倒になって、コンプレッサーにビニールテープを貼りました。

アッパーゴムも受けの金属マウントと、微妙に凹凸を合わせるようになっています。
実は2本目で気付いたので、整備書に書いとけー！ｗ

合わせると全然ずれなくなります。

バンプストップラバーは、NBはカット指示があるのですが、NCは載っていないのでそのままでいきます。

締め付けトルクはで指定値の中間よりちょい上ぐらいで締めました。
1G掛け時、ストロークを確認しようとしましたが、ダストブーツが長すぎて捲れず、手探りで調べるとほとんどバンプラバーはショックに付きそうでした。でも最近のものはこれもスプリングの補助として機能させていたりするので、下手にカットしない方がいいかと思います。
バンプラバーの先端はかなり柔らかくすぐ潰れる感じでした。

ここで夜になり時間切れ(笑)
興味もあったのでこの状態で走ってみました。

見た感じは前が高すぎる状態が是正されて丁度いい感じです(笑)
今度はさすがに後ろが高いです。
でも走ってみると違和感ありません。
前下がりなのでフロントはどっしり落ち着いた感じで、乗り心地に一番効くリヤがノーマルなので段差でも乗り心地良好。
ひょこひょこしたピッチングが収まりかなりフラットになりました。
でも飛ばすとリヤがふわっとするのが気になるので、やはりバランスは良く無さそうです。

乗り心地や見た目含めたベストはこれだったりして(笑)

日にちが変わってリヤの交換です。

トランクの内装は全部ファスナーだけで止まっていました。
アッパーのボルトは左の奥側がレンチの振り幅が無くて大変ですが、まぁ回数こなして外せました。

アッパーマウントがトランク側になるので、一人ではリヤサスから手が届かなく大変そうですが、下からも止めているボルトがあったりと、少しは作業性を考慮しているところもあるようです。

取り外しは、アッパーの後ろ側を外しただけではサスの下がりが足りないので、フロント側も外しました。こちらもゴムブッシュがあるので、1Gで絞め直した方が良さそうなので迷わず外しました。
ここも外すとサスが十分に下がり、すぐ取り出せました。

リヤのゴムアッパーは凹み合わせとかありません。
その代わりバンプラバー内に金属のカラーがあり、これの上下方向の指示がありました。

リヤは純正も含めてスプリングの縮み幅がほとんど無く、コンプレッサーは軽く掛けるだけでしたので大分楽です。

おかげでショックを組む時の向き合わせも楽でいいです。

取り付けは、アッパーフロント側のボルトを通す穴がなかなか合わなくちょっと手間取りました。ジャッキでサスを上げ気味にして、アームを下から上からプラハンで叩いてそのうち合うって感じでした。

トランクの内装は付ける方が穴が合わずに大変です。

組み終わった時点では、トランクに乗って揺すったりしても車高下がりませんでしたが(笑)、しばらく走行して確認すると適度に下がっていました。
前の方から見ると、フロントタイヤは結構出ているのに、リヤは引っ込み気味なこともあり、フロントが高いのが強調されますが、真横や後ろ気味から見ればそうでも無いです。

ダウンサスだとフロントの下がりが足りなくて、リヤが下がり過ぎるケースが多いようですが、アイバッハは比較的フロントも下がっていいバランスに見えます。
それでも元のフロントが高すぎるので若干フロントが高いんですが。きっとNCだとこのバランスがいいのでしょう？
夜遅くなり寒いけど窓開けっぱで、異音や振動などを確認して問題無さそう
なのでそのまま山へ～

携帯で撮ったらなぜか結構下がってみえます

そこそこ飛ばしてみましたが、とりあえず悪くは無いです。純正のタイヤでは荷重がうまく乗るようにステアをじわっと切らないとな感じはしますが、スピードが乗るコーナーでは結構横G出るし、乗り心地がほとんど悪くならず、ピッチングが減ったのである意味よくもなりました。

あとはもうちょっとグリップするタイヤにして、キャンバー付ければそこそこいけるかな？

後日デジカメで撮るとそれほど下がっていないように見えます(笑)

ガソリンが減っただけ？

FD RECARO純正ウルトラローポジ・シートレール交換

長らく安物スーパーローポジのシートレールを使っていましたが、片側ロックの為信号で止まるとカタッって音がしていたり、スライド量が足りなくてポジション悪く、シート倒したくても倒せずにかなり立った状態で使っていました。

NCのブリッド純正レールとの組み合わせがとてもいい感じでしたので、FDのレールを換える決心がつきました(笑)

ただ受注生産でした。。。納期は3週間ほど掛かります。

シートベルトのバックルは、専用の薄型ではなく純正を使ってみました。そうすると付属のボルトが使えず、元々の純正ボルトとワッシャー類を組み合わせて使いました。今までの感じからなんとか入りそうでしたので付けてみると大丈夫でした。

ただ固定場所がレールのスライドする部分ではなく、車体に固定するボルトと共締めの為、シートをスライドさせる時邪魔になる感じです。

シートのスライド量は絶大で、膝がコンソールに当たるくらい前に行くし、後ろは背もたれがリアシートに当たりそうなくらい下がります。そうするとますますNCより乗り降りしやすいことに(笑)

破れたプロテクターが痛々しいですが。。。

オフセットも今までもスペーサー入れたりして無理矢理合わせていましたが、それでも少しずれていてNCに比べると気になるし、箱根の左高速コーナーでステアリングに途中から手が届かないことも判明(笑)サーキットだとなぜか気にならないんですが？

一段寝かせてみましたが、ペダルが届きやすい位置でもステアリングとの腕の距離もいい感じです。
ステアリングもNC以上に超センターが出ています。

一番下げた状態

レールの穴で一番下に付けても少し着座位置は上がったものの、前のが低すぎた感じなので丁度いいですね。

以前は低すぎて足がかなり前に伸びる感じでしたが、少し上から下ろすようになりそのせいか半クラがやり易くなりました。

ポジションはかなり良くてもっと早く換えるんでした
シートレールは重要です(笑)

WILLANS NCECロードスター用 4点ハーネス

フルバケにしても汎用の４点ハーネスは長過ぎて、いまいち縛りがゆるいので2シーター用に変更しました。

ウィランズのカタログ上では2シーター用は2インチしかありませんが、パーティーレースのHPでは3インチのNCEC ロードスター専用品なんてあるじゃありませんか！
って知ってましたが(￣▽￣;)黒が欲しくて汎用にしてました。。。

金具も数点少ないし材料が減って箱が随分軽いです。

それでもちょっと長いです(笑)

シート一段倒したので、余計後ろと接近してしまいました。
でもサーキット向けの位置はもう一段前進のポジションがいいかもしれないです。

本当はクロスにした方がいいようです。

実際の色はもっと濃い青です。